Ce matin, nous avons décidé de nous lever pour voir le lever de soleil sur la Causse. Le réveil a été mis à 6h30 et c'est dur ! Le vent souffle toujours aussi fort et il est relativement froid. Nos corps encore tout ensommeillés ne sont pas de taille à l'affronter, nous prenons nos duvets pour nous emmitoufler. Notre emplacement à l'Est du Causse est stratégique pour apercevoir les premiers rayon dorer les herbes folles. Nous remontons au promontoire et nous installons un peu en contrebas sur la falaise, le dos au rocher pour nous abriter du vent et nous caler pour le spectacle.

L'aube est jaune et violette au début, rythmée par les zébrures des traces d'avions passés. Dans le fond, la vallée de Florac est encore endormie sous une épaisse couche de mer de nuages. Imperceptiblement, les teintes se réchauffent, l'air s'illumine, les vapeurs se dissipent. Les Cévennes, qui nous font face, secouent leurs dernières ombres au creux des noires vallées car déjà leurs flancs orientaux reçoivent les premiers rayons. Il nous faut attendre encore quelques minutes, un peu après 7h00 pour avoir nous aussi droit à la caresse solaire. Les falaises calcaires du Méjan se parent de riches couleurs et ressemblent à un empilement de lingots.

Bien que la température, fraîche, soit parfaite pour randonner, nous préférons, par faiblesse, nous recoucher un peu. Mal nous en prend... ! Nous nous re-réveillons vers 11h00 dans une étuve intenable. Dehors, le vent s'est apaisé et la lumière est blanche, aveuglante, implacable. Nous petit-déjeunons et nous partons vers notre destination du soir : Nîmes le Vieux. La fournaise est pratiquement à son paroxysme à cette heure là et nous sommes dans la partie du Causse la plus dépourvue en forêt et arbres : devant nous, à perte de vue, des steppes d'herbes rases ou hautes, un mélange entre la savane et les paysages Mongols. L'avantage de ce paysage ouvert c'est que l'orientation est aisée et se fait à la vue, nous savons en gros notre azimut à suivre et nous pouvons donc divaguer dans la grande prairie parsemée de collines. Nul besoin de suivre les chemins et les balises : la liberté du marcheur exacerbée !

Pourtant, pas de folies : le soleil tape dur et nous n'avons pas une réserve d'eau illimitée, le prochain ravitaillement se fera à l'arrivée.

Nous longeons le bord du Causse pendant un bon moment, la piste caillouteuse et poudreuse s'étend devant nous comme un coup de craie sur un tableau d'écolier. Nous rattrapons deux personnes au moment où le chemin part à angle droit dans la steppe, au niveau d'un menhir. Il n'y a plus de chemin d'ailleurs, il faut suivre les balises tant bien que mal au milieu des touffes de buis. Je ne sais pas si nous sommes les premiers aujourd'hui à passer par là, mais ce qui est sûr c'est qu'une demoiselle y a laissé tomber son t-shirt. Je le ramasse et l'accroche à la ceinture de mon sac-à-dos, qui sait si on ne la rattrapera pas en route.

Passé cette zone hors-piste, nous retrouvons un chemin, mais la carte nous indique qu'il fait un large virage par la gauche pour atteindre le bord du plateau. Le paysage et l'humeur du jour nous intime l'ordre de couper à travers champs : pourquoi pas vers ce sommet là-haut ? Nous aurions une belle vue pour manger ! Et nous voilà parti pour l'ascension de la colline au nord du mont Gargo, 1141 m, un des plus haut sommets du Causse. Enfin ! On coupe à travers champs, nos jambes s'affolent de cette nouvelle liberté ! La montée au soleil nous fais perdre un bon litre de sueur, je pose mon t-shirt et met celui que j'ai trouvé sur ma tête à la façon d'un chèche. Je n'ai pas tellement envie de me prendre une insolation au milieu de nulle part ! De même, Amandine se met en haut de maillot de bain. Au sommet, un pin rabougris nous fera de l'ombre pour la pause. La vue est magnifique à 360°, on voit un bon bout du Causse ! En revanche, les insectes volants sont innombrables et fort inconvenants.

Dans la descente, nous effrayons un petit troupeau de moutons qui s'était mis à l'ombre d'un frêne solitaire. La steppe ondule, écrasée par la chaleur. Nous continuons notre progression vers le SE en passant par la Combebelle : dans cette cuvette à l'abri du vent, c'est l'enfer, comme dans ces rares zones arides de la planète qui se trouvent au dessous du niveau de la mer.  On longe le fond de la cuvette, bordé à l'Ouest pas la Serre de Fourcat (tient, un nom bien Pyrénéen !). Nous passons deux sortes de cols, très larges et très plat, plutôt des plateaux s'incurvant de part et d'autre. Au deuxième nous retrouvons une piste bien marquée que nous suivons encore une petite demie-heure avant de trouver le seul et unique arbuste du coin pour nous faire de l'ombre. La pause est salvatrice : il est 15h, on a l'impression que les hautes herbes vont s'enflammer spontanément sous l'ardeur du soleil.

Nous sommes bientôt arrivés : le contournement du Tourel (1211 m) nous fera rejoindre Villeneuve, puis le Veygalier par la route, où nous dormirons. Parmi les cailloux du chemin un m'attire l’œil, il possède un côté strié : c'est un bout de fossile. Le bloc fait dans les 20x20x20 cm, je le projette violemment sur un autre pour le fendre. Dans les débris, je trouve une magnifique ammonite d'une quinzaine de cm de diamètre : malgré le poids du sac je décide de la garder ! Je rejoins Amandine qui me fait les yeux du « mais t'en as pas marre de gratter tout le temps dans les cailloux ? T'as vraiment rien de mieux à faire ? ». Tout content, je lui montre ma trouvaille qui n'a pas l'air de l’extasier le moins du monde...

A Villeneuve, nouvelle pause à l'ombre, il est 16h00, il ne nous reste plus grand chose à faire. Ça n'aura pas été une grosse journée, mais la chaleur l'aura rendue épuisante quand même ! Les 1,5 km de goudrons sont un peu dommage pour finir, mais on espère trouver un bon emplacement pour la guitoune ce soir. Nous entrons dans les prémisses du chaos de Nîmes le vieux et les rochers érodés aux formes étranges commencent à sortir de terre. Ça serait bien le diable si on ne trouvait pas un coin tranquille.

Le Veygalier est surtout composé d'une grosse ferme avec hangar puant l’ensilage et tutti quanti. Mais par derrière, se trouvent une demie-douzaine de maisons en pierres de calcaire qui se fondent parfaitement dans le décors du chaos rocheux.  La plus grande d'entre elles est une ferme auberge avec une charmante terrasse ombragée et fleurie qui nous fait de l’œil. Un petit groupe de randonneurs est déjà là et sirote tranquillement un soda. On s'installe pour faire de même, il doit être dans les 16h30 et rien ne presse. De plus, notre stratégie pour planter la tente en milieu « urbain » nous oblige à attendre le coucher du soleil pour éviter tout dérangement impromptu. On en profite aussi pour re-remplir nos bouteilles d'eau qui sont à sec. La fin d'après-midi se passe ainsi à discuter avec les promeneurs et randonneurs qui passent inévitablement par cette étape.

Comme nous sommes en avance sur notre plan (en fait, nous voulions garder une journée sous le coude en cas de pépin), nous décidons que le lendemain serait journée de « repos ». Et plutôt que du repos, nous ferons une rando dans le chaos de Nîmes le vieux et autour, mais sans les sacs et la tente sur le dos, histoire de profiter au mieux de cette sublime partie du Causse. Nous en profiterons aussi pour manger à  l'auberge demain soir, histoire de reprendre des forces. Nous prenons la réservation et nous partons en quête d'un emplacement discret pour notre tente. Au dessus du village se trouve une crête parsemée de rochers chaotiques dont un énorme perché en équilibre au dessus des autres. C'est vers cette vigie naturelle que nous nous dirigeons, peinant sous la reprise du sac.

Il ne nous faut pas longtemps avant de trouver un emplacement caché de la route et des chemins alentours. Au milieux des rochers, à l'abri du vent, avec une vue romantique sur les Cévennes. Une fois encore, il nous faut faire un peu le ménage des chardons dans le gazon : armés de nos couteaux, la tâche ne prendra pas plus d'un quart d'heure.  La tente plantée, Amandine reste un peu à buller, tandis que j'explore les rochers du coin. Il y a de quoi faire de belles parties d'escalade. Plus tard, je pars monter sur la colline derrière « chez nous », une strate de calcaire révèle quelques fossiles : j'en ramène quelques uns à Amandine pour la faire enrager. En escaladant les blocs près de la tente, je trouve une cache parfaite pour nos affaire pour le lendemain. En effet, même si nous ne prenons pas nos affaires avec nous, nous n'allons pas les laisser au milieu des rochers à la vue de tous, surtout qu'en journée la zone doit grouiller de touristes et promeneurs. Nous démonterons la tente et laisserons nos affaires superflues dans cette anfractuosité de la roche.

Le soleil se couche et les ombres se font rasantes, nous montons près du rocher en équilibre pour prendre « l'apéro » : une poignée de cacahuètes et un verre d'eau.  De là, dans les rayons horizontaux du soleil, nous assistons à un spectacle inédit. Une multitude de fourmis volantes, regroupées dans un immense nuage passe dans le courant d'air du col sur notre droite. Durant près d'une heure les volutes animales portées par le vent passent devant nous, certaines se posant sur les rochers alentours avant de repartir. Nous sommes à peu près à l'abri de notre point de vue et heureusement que nous avons mis le tente de l'autre coté de la crête, sinon le repas aurait pu être gâché... ! La scène est fascinante et nous ne retournons manger à la tente qu'une fois le soleil disparu derrière les collines face à nous. Il est 21h. Les Cévennes se parent de pourpre. La nuit sera pure et froide.

 On a mis le réveil tôt ce matin : 6h30. D'une part parce que la journée est une fois de plus longue (37 km à vol d'oiseau !), mais surtout car nous n'avons pas envie de nous faire surprendre par des passants, voire la police, pour avoir dormi dans un lieu publique. Le réveil est un peu douloureux après les évènements de la nuit. Visiblement, Ben a mal dormi, il nous annonce qu'il ne nous suivra pas aujourd'hui, il a besoin de repos, il marchera, mais à son rythme. Je pense que la journée d'hier lui a fait un peu mal : sur le GR10, il n'avait pas l'habitude de faire de si longues étapes. Nous nous quittons après avoir plié nos affaires et rempli nos gourdes. Il est temps désormais de se trouver un petit déjeuner avant d'entamer la grimpette au Roc de France.  On est obligé d'attendre 7h30 que les boulangeries ouvrent et c'est avec deux croissants et deux pains au chocolat dans le buffet que nous démarrons. Ça monte sèchement dès le départ : il faut sortir de la vallée du Tech et c'est pratiquement 1200 m de dénivelé qui nous pendent au nez jusqu'au sommet du Roc de France. Après une demie-heure de grimpette dans la végétation maintenant méditerranéenne, nous soufflons au premier point de vue sur Amélie et le Canigou au fond. 9a fait un bien fou de marcher à la fraîche ! En plus nous montons sur le versant Nord, ce qui va nous permettre de faire toute la matinée plutôt à l'ombre.  

Le chemin est agréable et ombragé et monte progressivement sans effort, nous marchons bien. Environ une heure plus tard, vers 9h30 nous sommes en vue de Can Felix, une grand ferme fortifiée bien connue des lecteurs des guides de Véron. En effet, pendant longtemps, le trajet de la HRP traversait la propriété de M. Felix, ce qui avait pour conséquence de l'énerver franchement et bon nombre de randonneurs, dont Véron lui même, ont eu maille à partir avec ce charmant bonhomme.  Du coup, Véron préconisait d'être le plus discret possible en traversant le champs, jusqu'au jour où Sieur Felix barricada complètement sa ferme, coupant par la même occasion le chemin de la HRP. Mais heureusement, récemment un nouveau chemin a été tracé qui contourne amplement la baraque. Bref, tout s'est arrangé. Nous faisons donc une petite pause au frais avant de passer sous la maison. Un robinet fort à propos nous permet de nous abreuver et de remplir nos gourde déjà bien entamées. Nous sommes en gros à la moitié de la montée et nous avons mis 1h30 pour gravir les 600 premiers mètres de dénivelé, un bon rythme !  

Nous rejoignons la crête qui va nous permettre d'arriver au sommet, la végétation change drastiquement, nous sommes dans un sous-bois de montagne avec les chênes et les châtaigniers qui laissent peu à peu la place aux hêtres.  Dans les trouées, nous voyons le Canigou qui nous surveille, dominant le paysage de sa masse imposante. Enfin, après 3h30 de montée, nous voilà sur la crête du Roc de France. Nous laissons les sacs au pied des rochers et finissons d'escalader le sommet. L'endroit grouille de fourmis volantes et nous ne restons que pour la photo. Nous profitons de notre pseudo dernier tranche de vraie montagne car à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la journée, notre étape n'aura plus rien d'amusant. Véron le précise dans son guide, c'est sûrement l'étape la moins intéressante de la traversée, et nous pour corser le tout, on va la doubler ! Ce qui fait qu'à midi, quand nous empruntons la piste côté espagnol, nous ne sommes qu'à un tiers (en temps et en distance à vol d'oiseau) de notre journée.   Nous disons au revoir au Canigou en espérant que la météo nous le fera apercevoir demain matin et pour la dernière fois de notre HRP. A partir de maintenant, il nous reste pas moins de 27 km, quasi exclusivement de piste et de route, l'étape maudite ! Le soleil tape fort, très fort et la piste n'est que partiellement ombragée. Quand bien même, un vent du sud chaud et sec finit de nous déshydrater. Nos réserves d'eau s'amenuisent à vue d'oeil. Nous comptons sur l'établissement de Las Salinas un peu en contrebas de la piste pour refaire le plein. Manque de chance, il est fermé, mais nous faisons quand-même une pause car il est 13h00 et notre ventre nous supplie de la remplir. On serait bien resté là à l'ombre des pins faire la sieste pour éviter le cagnard espagnol, mais la route est encore bien longue et de toutes façons, "on n'est pas d'là !" La reprise est rude, on commence à en avoir notre dose de cette piste bétonnée qui fait vibrer nos bâtons de rando de manière très désagréable. Il fait de plus en plus soif. La piste descend pour contourner le Puig del Faig et s'aplanit pour rejoindre le Coll de Lly. On retrouve un petit chemin de sous bois qui nous amène à 15h30 à Las Illias. On se pose dans l'auberge pour refaire le plein de nos gourde et boire un coca. Un gros patou traîne autour du bar, celui-ci est calme, ce sera le dernier de notre traversée. 

En temps normal, l'étape se termine ici ; nous, nous ne sommes qu'à la moitié de notre journée, alors qu'il est 16h00 quand nous entamons les virages de la route qui monte à Super Las Illias. C'est la dernière montée de la  journée digne de ce nom. Sur le plateau, nous croisons un groupe de VTTistes qui se fout un peu de nous en nous voyant un peu hagards au pied d'un arbre en train de prendre une barre de céréale, et qui se fout un peu moins de nous quand on leur explique qu'il y a 27 jours on était sur la côte Basques et que ce soir on sera après le col du Perthus. 

La piste est morne et monotone mais le trajet est soudain pimenté par un petit panneau qui nous indique que nous allons traverser sur quelques kilomètres un camps de naturistes babacool. Malgré le panneau officiel qui interdit toutes sortes de choses, noous trouvons un petit pannonceau qui indique que la "randonnue" est autorisés pour les randonneurs du GR10 (et de la HRP) . Pour faire bonne figure, nous enlevons nos T-shirts. Au bout de 5 km, n'ayant pas vu le coin d'une fesses à l'horizon, nous nous rhabillons. Il est 17h00. La suite du trajet est une longue piste ennuyeuse interrompue un peu avant d'arriver au Fort de Bellegarde par un sentier coupant un long virage dans la garrigue. Pourtant, l'excitation est là malgré la pénibilité du chemin : demain sera le grand jour, le jour de l'arrivée ! Vient alors le problème du couchage de ce soir, nous avons prévu de nous arrêter au col du Perthus, mais en pleine ville, il ne sera pas aisé de trouver un endroit calme pour dormir, d'autant plus que le Perthus est loin d'être un endroit calme ! Nous prenons donc la décision de manger au Perthus et de continuer sur la route de l'étape de demain jusqu'à trouver un endroit pour dormir. Il est 19h00 quand nous débarquons dans le village frontière.  La claque est moins violente qu'au Pas de la Case, mais ça fait toujours bizarre de se retrouver dans cette effervescence malsaine d'achats compulsifs. Une fois de plus, ce qui sauve le village de notre point de vue, c'est la présence d'une multitude de restaurants en tous genres. Nous optons pour un kebab frites pour ne pas perdre trop de temps. Nous passons au supermarché pour le petit déjeuner de demain et pour le repas de midi (le repas du soir sera bien entendu un resto à Banyuls !). Le soleil s'est couché quand nous repartons. C'est la première fois de notre traversée que nous marchons après le repas du soir ; d'habitude, c'est sous la tente et au lit ! Je ne vous cacherai pas que c'est dur de repartir comme ça, mais l'adrénaline nous pousse à raccourcir au maximum l'étape de demain, histoire d'avoir un maximum de temps pour profiter de la plage ! 

Il commence à faire sombre et nous mettons nos frontales, moins pour voir que pour être vus, car bien qu'il n'y ait pas une circulation terrible, autant ne pas se prendre une voiture dans un virage à une journée de la fin ! Nous marchons une petite demie-douzaine de kilomètres jusqu'à passer sous l'arche qui marque l'entrée du Mas Reste. Sur la gauche de la route, il y a un pré qui semble plutôt plat : c'est là que nous dormirons pour la nuit. Pas la peine de monter la tente, il ne pleuvra pas et la température est parfaite pour une nuit à la belle étoile. En passant la clôture, Nico se prend une châtaigne qui résonnera longtemps dans son corps : le pré est peut-être occupé... Il est aussi couvert de chardons très secs qui se plantent dans tout ce qui les touche et passent même au travers de nos fins matelas en mousse. Il nous reste à régler le réveil pour demain, le jour du sacre : 5h30 ! On décide de partir de nuit histoire d'arriver le plus tôt possible. De toutes façons, l'excitation aidant, il ne sera pas trop difficile de se lever !

 On va pas partir tôt ce matin... On a été prendre notre petit dèj' dans le refuge et tout de suite, on est moins pressé. On partira vers 8h45 sous un ciel bas et lourd pesant comme un couvercle. Les nuages sont juste au dessus de l'altitude du refuge, mais dans un premier temps, nous descendons vers une petite station de ski et son immense parking. Il commence à tomber des gouttes, on s'arrête pour se couvrir avant la brusque remontée au porteil de Morens qui nous permet de retourner en France pour un bon moment. Il faut faire attention ici à se diriger vers la droite (Ouest-Nord-Ouest) plutôt que plein Nord vers le porteil de Mantet pourtant plus alléchant. On se retrouve une nouvelle fois sur les steppes. Le paysage est un peu déroutant :  après des jours de montagne, de montées et de descentes, on se retrouve sur du plat et l'on perd ses repères. Les nuages se tassent sur la frontière et pour une fois, il fait beau en France.

On navigue à vue sur ce grand plateau pelé en suivant de loin en loin quelque cairns et parfois des balises. La dernière fois que je suis passé là, la météo était inversée : beau en Espagne et brouillard total en France, nous n'avions rien vu de la journée mais par chance nous ne nous étions pas perdu.  En effet, l'orientation n'avait pas été du tout évidente, une course d'orientation pour trouver les balises dans la purée de pois. Mais finalement nous étions arrivés au Pla Guillem sans trop savoir comment on avait réussi. 

Mais j'ai peut-être parlé trop vite... ! Il est 11h00 quand un assaut de stratus venu d'Espagne traverse violemment la frontière. La première ligne de vent et de lambeaux de brume nous fouette le visage. Nous nous étions déshabillés dans la monté du col mais désormais l'humidité reprend le dessus et nous nous recouvrons. Pendant une demie-heure, la bataille entre beau temps et nuages est équilibrée, pourtant, une attaque brumeuse plus violente que les précédente nous recouvre d'un coup. Sous le poids du nombre, le soleil a cédé et battu en retraite, nous laissant transis et égarés sur le plateau frontalier.

Pourtant, sous peu, nous le savons, il va falloir bifurquer vers la gauche pour prendre le chemin du tour des réserves naturelles sur la crête de Rotja et quitter le fil de la frontière. Nous avons des balises rouges et blanches de temps en temps, on suit une sente à moutons qu'on croit être le chemin. La pause de midi se fait derrière quelques rochers pour se protéger du vent qui reste très frais. Décidément, je ne verrai jamais le paysage de cette étape ! Il va falloir que je revienne encore une fois !

Nous n'avons aucun repères visuels pour attester de notre avancée, pourtant, il nous semble marcher assez vite, la température ambiante aidant. Pourtant, finalement nous tombons sur une piste : nous allons pouvoir nous repérer ! Je m'en souviens désormais, la dernière fois nous avions aussi tergiversé à la vue de cette piste, mais en regardant la carte, il n'y a pas de doute possible, nous sommes au col des Roques Blanches. Et en effet, tous les rochers du coin sont d'un blanc immaculé.

Pas de doute possible, il faut traverser cette piste et prendre un chemin en face. Mais où est le « en face » dans le brouillard ? On tourne un peu, on remonte et redescend la piste mais finalement, c'était bien « en face » en gros du chemin par lequel nous étions arrivés qu'il faut repartir. Autre bonne nouvelle, nous sommes à la moitié de la journée ! Et jamais deux sans trois, un peu plus loin sur le chemin je me rend compte que mes intestins ne m'en veulent plus et ont décidés de se comporter en gentlemen ! Ça fait un bien fou !

Il est dans les 15h00 quand nous arrivons enfin sur une piste dont j'ai souvenance et qui mène rapidement au Pla Guillem. On ne voit rien, mais je reconnais la zone de protection de la flore, interdite aux marcheurs ainsi que les tranchées laissées par le passage répété de 4x4. Tandis que nous avançons entre ces mottes d'herbe et de terre, nous entendons au loin dans le brouillard le lourd aboiement d'un chien, surement un patou qui protège son troupeau de moutons et qui prévient de ne pas approcher. On entend de mieux en mieux les cloches des moutons, on doit se rapprocher du troupeau, et ce n'est pas un mais deux aboiements distincts qui percent le brouillard. Nous n'avions plus eu affaire aux patous depuis les cabanes d'Ansabère. Nous traversions un troupeau le matin, aussi dans le brouillard et un patou perché un peu plus haut que nous nous intimait l'ordre de partir au plus vite, mais sans trop d'agressivité. Aujourd'hui, le troupeau est assez loin et de toutes façons, nous l'avons dépassé. Pourtant les aboiements ne diminuent pas et semblent se rapprocher. On scrute à travers la brume, mais on ne voit pas à dix mètres...

Quand soudain, sortis de nulle part, deux énormes molosses blancs fondent sur nous tous crocs dehors ! Panique à bord. On se retourne, les bêtes stoppent à 4 m de nous mais continuent d'aboyer au diable. On leur gueule dessus, on les menace de nos bâtons de rando, faible remparts contre deux fois cinquante kilos de muscle en furie. Ils reculent un peu, nous reprenons notre avancée en jetant un œil par dessus notre épaule tous les 2 pas. Ils r-attaquent ! On se retournent, ils sont à un mètres de nous et leurs gueules claquent à quelques centimètres de nos mollets.  On a le cœur qui bat à 200, l'adrénaline a remplacée notre sang, on transpire à grosses gouttes. On recule comme ça pendant 10 min sur un terrain semé de mottes et de pierres. Surtout ne pas tomber. Chacun tient en joue son chien avec ses deux bâtons, une fente en avant, tel l'escrimeur pour en faire reculer un. Ils ne nous lâcheront donc jamais ? Nous sommes à plus de 500 m de leur troupeau, ils font du zèle là ! Et c'est là que sur une touffe traitresse, en reculant, Nico trébuche ! Se faisant, il fait deux grands moulinets avec ses bâtons en poussant un cri, avant de se rattraper in extremis. Surpris et effrayés, les deux chiens s'enfuient. Nous sommes arrivés au bout du Pla Guillem. On ne saura jamais si c'est les cabrioles de Nico ou bien parce que nous étions arrivé au bout de leur territoire qu'ils nous ont lâché... On a les jambes un peu en coton quand on arrive sur la piste qui descend au refuge de Mariailles, on se repasse en boucle les dernier quart d'heure : on a eu chaud aux fesses, se faire bouffer à 3 jours de l'arrivée, ça aurait été pire que de se fouler une cheville !

L'heure de marche à descendre cette piste est d'un ennui terrible et pas moyen de couper cet immense virage qui nous fait face... On croise un bergère avec son border-collie qui nous explique la psychologie des patous : ces chiens sont élevé depuis leur naissance au sein d'un troupeau de moutons, ils ne savent même pas qu'ils sont des chiens, ils pensent être des moutons. Des moutons capables de défoncer un ours tout de même !

Refuge de Mariailles en bas de la piste, 16h30, pas de pause, il nous reste dans les deux heures avant d'arriver à la cabane Arago où on espère passer la nuit sans avoir à monter la tente. Je n'ai pas grands souvenirs de la montée, si ce n'est qu'on a récupéré le GR10 et que nous sommes passés sous les nuages. On ne s'est pas mouillé aujourd'hui mais ce fut une des pires journées de notre traversée.

A la cabane, nous avons la mauvaise surprise de voir qu'il y a déjà 3 personnes dedans et vu la taille de la bâtisse c'est à peu près tout ce qui peut y rentrer ! Tant pis, on montera la tente. Il y a un point d'eau bien pratique juste à côté où nous tentons de nous débarbouiller. L'eau est glaciale et nous enlève des cris stridents, le tout sous le regard éberlué des trois occupants de la cabane.

Après cette interlude revigorante, nous entamons les présentations. Nous avons donc affaire à Ben, qui fait le GR10 depuis 2 mois, un grand gaillard qui veut voir le soleil se lever au sommet du Canigou demain matin. Et il y a Marcelo et sa copine dont j'ai oublié le prénom. Marcelo est un géochimiste Brésilien et sa copine est Canadienne et fait des études d'anthropologie. Ils vont gravir le Canigou demain.

On passe une bonne soirée avec cette petite troupe autour d'un grand feu. Le ciel se dégage durant la nuit, il fera beau demain pour affronter le maître de la Catalogne française.

 Quelle joie de se réveiller tôt au milieu des alpages par un beau matin d'été ! Surtout quand dans lesdits alpages broutent gaiement un bon nombre de gentils moutons ! Ils sont loin maintenant, mais durant toute la première partie de la nuit, ils étaient tous agglutinés autour de la tente comme si l'espace manquait et la réminiscence de ces cloches qui sonnaient à nos oreilles nous hantera longtemps. 

Mais ne nous attardons pas plus sur cet incident, il est 8h00, la journée qui nous attend est belle et augure du meilleur, bien que sur le papier elle puisse faire un peu peur : 25.4 km mesuré sur la carte donc équivalent à du plat pour aller jusqu'au lac des Bouillouses, auxquels il convient d'ajouter au minimum le Pic Carlit, plus haut sommet des Pyrénées Orientales et sommet absolu de notre traversée : 2921 m d'altitude ! Ce qui n'est pas rien, surtout quand on commence 1000 m plus bas à 1920 m au col du Puymorens ! Bref, une petite journée comme on les aime. Surtout que ce matin, effet Pas de la Case ou pas, on a une patate d'enfer ! On galope comme le troupeau de chevaux qui n'arrête pas de nous suivre depuis qu'on est passé devant les mines désaffectées. Enfin tout est relatif quand même ! Au moins on n'a mal nulle part. 

On arrive donc tranquillement au col du Puymorens, prêt à affronter les 1000 m++ de dénivelé qui nous attendent. On est relativement content, les 500 premiers mètres de dénivelé sont étalés sur 17 km, par contre, les 500 suivant se passent en 1 km (ce qui fait de la pente à 50 % ça !). On passe la clôture barbelée et on monte tout droit dans la pente pour rejoindre une piste qui surplombe le col et qui doit nous mener en pente douce jusqu'au pied du Port de Lanous.   Il y a des traces fraîches dans la boue devant nous, l'occasion de se mettre en chasse et de prendre un rythme rapide ? En effet, au virage qui nous engage dans la vallée de Cortal Rosso, nous apercevons devant nous deux silhouettes loin sur le chemin. Parfait ! La chasse est lancée, ils n'ont aucune chance, on pète la forme ! Peut-être trop même... En moins de 15 min on les a rattrapé ! Déception par contre, ce sont deux papy/mamie qui se baladent tranquillement, le challenge vient d'en prendre un coup...

Un grand replat herbeux (marécageux oui !) nous fait face, la piste le contourne par l'Ouest et va mourir au pied d'une conduite d'eau. Nous coupons par l'Est en direction du col de Lanous qui nous tend les bras. On s'embourbe mais on prend pied sur la canalisation qu'on suit un peu avant d'entamer les 300 m de montée pour le col. Le chemin est raide et en partie éboulé dans le ruisseau en contre bas, mais ça passe bien, je n'ai pas le souvenir d'avoir trop souffert. 

Col de Lanous, 11h30. Il pourrait paraître que nous nous sommes traîné : 3h30 pour faire 12 km, même pas du 3.5 km/h, minable ! Déjà, on enlève une bonne demie heure de pause. On monte à 4 km/h ce qui est plus raisonnable. On peut même augmenter la moyenne en ne regardant que les 10 premiers kilomètres pour lesquels nous n'avons mis que 2h (du plat !) soit du 5 km/h ! Pour les 2 derniers kilomètres, en montée, il y avait 300 m de dénivelé à grimper : une heure, c'est la moyenne. Col de Lanous donc, on est bien, dans le vent, au soleil, on se fait prendre en photo par un groupe de randonneurs qui viennent en sens contraire. Et on a une magnifique vue sur le Carlit ! Ce qui fait peur, franchement ! Non mais on a beau le prendre dans tous les sens le gus, et même savoir en gros par où il faut passer, ça fait quand même vachement pentu... Un petit graph pour vous expliquer : cliquez sur l'image de droite en dessous. 

Bon, comme dirait l'autre, c'est au pied du mur, qu'on voit le mieux... le mur !  Alors allons-y à ce mur, on mangera au pied. Evidemment, sinon ça serait pas drôle, il faut descendre, 250 m, pour tout remonter en face avant d'arriver au départ du Carlit. Et bien ça nous prendra 1h15. Remarquez au passage comment j'élude cette partie de la rando dont je ne me souviens quasiment pas. Bref, visiblement comme si de rien n'était,  on est passé près de l'étang de Lanous et on est remonté jusqu'à l'étang dels Forats, au début du trait rouge, où on s'est posé à l'abri du vent pour manger.  On recommence à voir du monde sur les chemins, d'ailleurs un petit groupe est en train de dévaler la raillère du Carlit et nous permet de voir plus précisément le tracé du sentier. Et bien croyez-moi, même au pied du mur, ça reste très impressionnant : le mur reste un mur.  On prend du temps pour bien sentir la pression monter en nous et pour se requinquer. 1h30 de pause. Le point positif, c'est qu'on va monter quasiment à vide, on est en train de manger notre dernier repas de midi du sac de ravito qu'on avait récupéré au Port de la Bonaigua ( HRP - J18 : Refuge de Colomer - Cabane d'Airoto ). Demain, on passe à Bolquère ou Font-Romeu et on croise les doigts pour qu'il y ait quelque chose d'ouvert car ça sera dimanche... Au pire, il nous reste quand même de quoi survivre : comme le saucisson et les chips nous dégoûtent de plus en plus, on a de plus en plus de mal à finir nos rations à chaque repas. Du coup, on a pris du retard et il nous reste un saucisson entier ainsi qu'un paquet de chips en rab', plus une bonne quantité de barres de céréales et de gâteaux secs. 

 14h30, c'est l'heure de repartir ! On prend une bonne inspiration en passant à côté d'un petit poulain mort, ah non il dormais ! Bon on l'embête pas plus, sa mère nous regarde d'un drôle d'air... Et bim, on se prend un mur ! En pleine tronche ! Ca nous apprendra à ne pas regarder devant nous ! C'est parti. Un pas après l'autre on entame l'éboulis, le vent qui se renforce nous pousse dans le dos. En fait ça se fait, à un rythme de sénateur c'est vrai, mais ça se fait. On rentre dans la cheminée, le vent se renforce et par bourrasque nous déséquilibre en soulevant de puissants tourbillons de poussière. On les vois monter depuis le bas de la pente, on a alors le temps de se tourner un peu et de fermer les yeux. C'est passé - jusqu'à la prochaine - on continue. Je me retourne pour prendre une photo, on a l'impression d'être en avion : l'étang de Lanous et son col semble loin, tout petits et tout plats !

On déboule sur le petit épaulement sous le sommet, la grimpette est bientôt finie ; maintenant c'est 5 min où il faut mettre un peu les mains et on débarque au col entre les deux sommets : le vrai à droite et un un peu plus bas avec une croix à gauche. On pose les sacs et on fini en légèreté. On est au sommet de notre traversée des Pyrénées !! La vue est à se damner à 360° ! On regarde la montre et on n'en revient pas : on n'a mis que 50 min pour monter ! On est heureux comme des Papes, la seules petite déception qui n'en est pas une c'est qu'on ne voit pas de petits reflets à l'horizon qui pourraient trahir la présence de la mer Méditerranée...! Ca nous aurait boosté, mais ça nous aurait aussi fait croire que nous sommes très proche du but alors qu'il nous reste au moins 5 jours et demi. Si proche mais encore si loin ! En revanche on voit parfaitement le majestueux Pic du Canigou ! Nous devrons être à son sommet dans 3 jours ! 

Nous redescendons aux sacs car un mec arrive au sommet et met fin à notre contemplation. Au col, un gars qu'on avait pas vu monter est en train d'embarquer le sac de Nico... On tombe sur le cul ! Venir au sommet du Carlit pour se faire tirer son sac à dos ! Il a beau être plutôt vide, il y a toute notre vie là-dedans !! On demande au gus s'il a besoin d'aide en lui faisant remarquer gentiment que ce sac nous appartient. Le gars devient rouge comme une tomate en s'excusant platement : il a confondu le sac de Nico avec celui de son pote qu'on a croisé au sommet. En effet, ils sont bleus tous les deux. On leur raconte notre périple, ils s'étonne de la taille de nos sacs, on leur explique qu'ils sont vides car on a mangé tout notre ravito. Le fait que nous n'ayons pas mangé un seul fruit depuis plus de 3 semaines les laissent pantois.  Alors pour la peine et aussi pour s'excuser de leur maladresse de tout à l'heure, ils nous offre chacun une pomme. On ne sait que dire, si ce n'est un petit merci qui ne reflète absolument pas la joie que nous procure ces cadeaux de rien et la reconnaissance que nous avons pour ces deux types. 

Nous entamons donc la descente vers le lac des Bouillouses l'âme légère. Il doit être dans les 15h30/16h00, dans 1h nous serons au barrage du lac. D'ici là, nous aurons traversé le "désert du Carlit", un endroit enchanteur fait d'une multitude de lacs et de bois, malheureusement lacéré par les chemins qui s'érodent sous les pas des (trop) nombreux randonneurs. On profite d'un ruisseau pour faire une petite lessive, la dernière datant du Pla de Boet ( HRP - J20 : Refuge del Prats - Pla de Boet). Le soleil aura juste le temps de sécher tout ça avant qu'on arrive aux Bouillouses, surtout si on se fait 1/2h de sieste au soleil ! On est bien. Pour une fois depuis des jours, notre corps ne nous inflige pas des douleurs atroces en fin de journée, la fatigue accumulée les jours dernier a disparu, il ne reste que la (bonne) fatigue de la journée, c'est tellement bon !  

Nous arrivons au barrage du lac des Bouillouses vers les 18h00, le bureau d'accueil et d'information vient juste de fermer, mais ses toilettes restent ouvertes et il y a une table basse et des fauteuils à l'extérieur, sous l'auvent. Que demander de plus ! Il ne me semble pas qu'il y avait de l'eau chaude au robinet, mais tant pis, on se toilette un peu, on a vu bien pire ! Ca fait du bien, la dernière "douche" datait aussi du Pla de Boet... On retrouve aussi du réseau téléphone !! On n'en avait plus eu depuis Gavarnie, ça nous permet de rassurer les familles, voire même de les bluffer car personne n'aurait parié que nous serions pile dans les temps de notre programme, surtout après ce qu'on leur avait raconté à Gavarnie ! On a du temps alors on se plonge dans l'étape de demain : elle est monumentalement longue. Le guide annonce : 13h de marche effective et presque 2000m de dénivelé positif, une folie furieuse ! Alors comme ce soir on est en avance, on se propose de manger ici, puis de repartir ensuite et de marcher le plus loin possible jusqu'à la nuit, on ne devrait pas avoir de problème à planter la tente, le terrain est relativement plat et herbeux dans la région. 

Sitôt les nouilles chinoises avalées, nous rechaussons sacs et godasses et nous partons plein Sud pour rejoindre le GR10 sur le Pla de Bones Aures. Mais nous n'avions point vu l'énorme cumulonimbus caché par le centre d'information : il se dirige droit sur nous et on entend déjà gronder le tonnerre. On n'a pas parcouru 500 m que les premières gouttes se font sentir.  On sort la carte, il y a une cabane au bord du lac de la Pradella à moins d'un kilomètre de là, en espérant qu'elle soit ouverte et confortable... Nous courrons carrément pour les derniers 500 m, il tombe à verse et les éclaires lézardent le ciel sous notre nez, le temps a complètement changé en moins de 15 minute. C'est l'apocalypse ! Enfin, nous arrivons à la cabane : deux portes. La première, évidemment, c'est l'étable ou la porcherie, je ne sais pas trop, pas moyen de rester là. La deuxième s'ouvre sur un capharnaüm, mais dans une pièce à gauche il y a un grand bas-flanc, sans matelas par contre... Sur les parois en aglo se sont exprimé tous les philosophes et poètes de la planète : "elle est bone Simone !", "coment je lé n*** ta vu !", etc (les fautes d'orthographe sont de mémoire)... On passera la nuit là... Et demain sera une journée sans fin, terrible ! Mais elle sera ! Car nous avons la pêche et nous avons bien l'intention de la garder ! 

 Très chers lectrices et lecteurs, pardonnez-moi pour le retard, déjà, et pour ce qui va suivre dans les prochaines étapes. A partir d'aujourd'hui, 21ème étape de notre HRP, nous avons arrêté d'écrire notre journal de bord. La conséquence directe d'une telle stupidité sera que les articles se feront sûrement beaucoup plus court que d'habitude : les scènes se passant il y a plus de 2 ans déjà, ma mémoire commence à faire défaut sur certain passages, certaines anecdotes. J'essaierai néanmoins d'être le plus précis et exhaustif possible. Sur ce, bonne lecture. 

Une fois de plus, au levé du jour il fait beau ! On a mis le réveil tôt ce matin, et pour une fois on s'y est tenu : 6h30 ! Après 20 jours de camping sauvage, on est rodés sous la tente. On n'a même pas besoin de sortir du sac de couchage, le petit déjeuner est à portée de main, quasiment prêt. Muesli, lait en poudre, sucre, eau le régal renouvelé tous les matins ; autant le saucisson et les chips commencent sérieusement à nous sortir par les yeux, autant le muesli nous fais encore et toujours plaisir ! 

On est partis, 8h, décidément on n'arrivera pas à être efficaces le matin... Le chemin jusqu'au port de Boet est facile : balisage rouge et blanc, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. C'était sans compter le petit troupeau de chevaux et les 2-3 adorables petits poulains qui nous déconcentrent lâchement. On perd les balises un moment... Bon, on sort la boussole, on repère le faux col auquel on arrive rapidement et c'est repartit. On arrive au soleil, Nico se pose pour enlever son collant, je continue. J'ai pas la forme des grands jours, la course d'hier soir m'a vidé, comme prévu, mais néanmoins j'avance à bonne allure et j'arrive au Port de Boet quelques instant avant Nico qui cavalait derrière pour me rejoindre.   

Ca y est ! Nous sommes revenus en France après deux semaines de marche en Espagne ! La dernière fois que nous avions foulé le sol français, c'était au Port de Pinède juste après Gavarnie, la vache ce qu'on a fait comme chemin !! En se retournant, on aperçoit encore l'Aneto très très loin, et pourtant tellement moins loin que Gavarnie, l'Ossau ou Hendaye ! Il souffle un vent de fou au col et ça caille sec, on se trouve un gros rocher orienté au soleil pour faire une pause. On a mis 1h30 pour monter jusqu'ici. 

Quelques minutes plus tard, un type déboule du côté français en courant. Il vient nous tchatcher, il est français, la soixantaine au bas mot et fait du trail. Là, il s'entraîne pour le trail des Pyrénées, une course de 160 bornes en montagnes que les meilleurs font en 20h non stop (link). Bref, un bourrin. Aujourd'hui, son objectif était de faire du dénivelé et il avait pour ambition de monter en courant au Port de Rat, le col pile en face, de l'autre côté de la vallée, où nous devrons passer dans quelques heures. Le gars est sportif, mais niveau orientation ça a pas l'air d'être ça...! Bon, à sa décharge, la vallée de Soulcem en bas est noyée dans une mer de nuages et est en train de se dégager. Qu'à cela ne tienne ! Il va traverser la vallée et se faire le Port de Rat, et pour le coup, il en aura fait du dénivelé ! Et le voilà reparti à fond. Je ne suis pas sûr que même sans sac, j'arrive à le suivre... 

Avant de partir, il nous a donné quelques explications pour traverser la vallée et rejoindre le Port du Rat, notre guide n'est pas très précis dans la région. En gros, à la nouvelle cabane, on prend à droite (plein sud) et on se débrouille pour arriver en bas. Cool. On lui a aussi demandé qui avait gagné le Tour de France et nous avons été soulagés d'apprendre que ce n'était pas Lance Amstrong ! 

Let's go, la nouvelle cabane, c'est bon, on pique plein sud alors. Et on tombe sur un gars sortis de nulle part, en mocassins de ville et petite veste jetée négligemment sur l'épaule. Assez surréaliste quand on sait que le guide prévoit un peu de désescalade pour arriver au fond de la vallée... Passons. C'est complètement hors sentier, sur des grandes dalles de schiste, ça glisse, ça s'effrite, c'est pas si simple. Des barres rocheuses aussi, j'en désescalade une (c'est le guide qui l'a dit !) pendant que Nico arrive à faire le tour. On rejoint un vague sentier qui nous amène dans l'axe de la vallée de Soulcem, il reste encore une bonne partie à descendre. Je commence déjà à tirer la patte et il n'est que 11h30... Pas bon signe. 

Nous voilà finalement au fond de cette grande vallée en U. Le Port du Rat nous fait face : tout ce qu'on vient de descendre, il faut maintenant le remonter directement. Déprimant parfois ! J'ai déjà les jambes en coton, beaucoup plus tôt que d'habitude ; le rattrapage du temps perdu se paye à un prix de plus en plus élevé à mesure que les jours passent. On grignote un morceau au pied de la montée et nous voilà soufflant et suant en plein soleil. Il nous faut 1h pour atteindre l'Andorre. 

Un col de plus et un troisième pays où nous entrons maintenant. Le chemin arrive rapidement sur les pistes de la station de ski d'Arcalis et nous nous arrêtons longuement au pied des pistes sur une terrasse pour boire un Coca. On regarde la carte, il doit être dans les 14h, l'objectif annoncé de la journée, maintenant que nous sommes en avance sur notre programme initial est de garder cette avance et de pousser jusqu'à la cabane Coms de Jan au lieu du refuge de Sorteny. Mais ça semble assez compromis : il reste au moins 20 km à faire dont 10 de goudron horribles, et c'est loin d'être plat... Et moi j'y suis... à plat ! On n'a plus envie de se lever de ce banc, mais il faudra bien y aller à un moment où un autre... On reste comme ça une bonne heure et demie, vidés. 

Puis finalement, on se remet en marche et on entame les 10 km de route. Devant l'ampleur de la tâche, on se tombe d'accord sur le fait de faire du stop, mais il y a très peu de voitures et on est repoussants ! On marche comme ça une petite demie-heure, 3-4 voitures sont passés sans même ralentir... Quand au détour d'un virage, enfin, l'une d'elle daigne s'arrêter !! Ce sont des Brivistes !! Le monde est bien petit décidement !!  On leur explique notre périples, ils sont enchantés d'y participer à leur manière. On leur dit de nous déposer au croisement de la route d'El Serrat avec la petite route menant au parking de Sorteny, ça nous avancera grandement ! Au croisement, ils décident de nous déposer carrément au parking, on n'en espérait pas tant, mais ça nous dispense de 1,6 km de route, et dans notre état, c'est toujours bon à prendre ! 

Ce coup de pouce inespéré nous redonne du baume au coeur et c'est tout ragaillardis que nous prenons la piste qui mène au refuge de Sorteny. Mais très vite, on est rattrapé par la chaleur accablante de cette fin d'après-midi. Je me demande si on ne ferait pas mieux de s'arrêter à Sorteny, même s'il n'est pas trop tard (~17h) histoire de se reposer correctement. Nico préfère pousser encore. Alors on commence à remonter le val de Sorteny. Il est un peu tard dans la saison et le gros des fleurs est déjà passé, mais je me souviens que la dernière fois que j'étais passé par là, la vallée explosait de couleurs. 

On prend l'embranchement de vallée qui part plein Est, un bon troupeau d'isards hesite un long moment avant de traverser notre sentier sous notre nez.  Je galère de plus en plus. On voit le col des Meneres (ou Mineurs) en haut devant, il faut y passer. Nico me distance largement dans la montée finale, je pousse comme un damné sur mes bâtons de rando car mes jambes ne me portent plus, c'est un calvaire ! Finalement j'y arrive et rejoins Nico qui m'attend depuis un bon moment. Je suis rincé, vidé, lessivé, mort... Et si on va jusqu'à la cabane de Coms de Jan, il doit rester pas moins d'une heure de marche encore, je ne sais pas si j'y arriverai cette fois. Du col, on aperçoit le replat où se cache cette cabane, il paraît tellement loin ! Je suis désespéré. 

Mais Nico m'encourage et nous repartons, une fois de plus. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même dans la descente, je voudrais voir la cabane derière chaque caillou, à chaque virage du chemin, mais je sais qu'elle n'est pas là, je sais qu'elle est loin encore. Et Nico de me remonter le moral, de me tirer, de me pousser, de me faire penser aux matelas confortables qu'on va trouver dans la cabane. Alors je continue un peu plus, mais chaque pas est plus difficile, je supplie Nico pour qu'on plante la tente au premier carré d'herbe un peu plat, il tient bon et m'oblige à faire de même.  Finalement, une grosse heure, qui m'a paru 100 ans, après avoir passé le col des Meneres, nous arrivons à la cabane où je m'écroule. Il doit être 20h, on l'a fait ! Une de plus ! Et une de moins avant la fin !! Et nous avons toujours une petite demie journée d'avance sur notre timing !! Je n'y crois pas, on se congratule devant le regard amusé d'un jeune Italien, Marco avec qui nous passerons la soirée à discuter. 

Néanmoins, je ne suis pas du tout confiant sur les étapes à venir vu mon état de fatigue, vu notre état de fatigue, Nico bien que plus en jambe aujourd'hui accuse aussi de plus en plus le coup. Alors on convient que demain sera notre jour de repos : ça ne sert à rien de s'acharner à garder une demie journée d'avance sur le timing, on n'est pas à ça près, surtout si sa sauvegarde nous oblige à franchir la ligne rouge. Ce serait vraiment dommage d'abandonner ici, si près du but pour un excès d'orgueil. Demain, on est d'accord, on ira jusqu'au Pas de la Case et on passera l'après-midi à se reposer, à manger des trucs normaux, à aller au resto, à boire et se reposer, on le mérite plus que 1000 fois !